Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
henke dator

Bygga dator

Rekommendera Poster

Jag hittar inte något grafikkort längre i din lista. Har du det redan?

När det gäller kablar som nätsladd så ingår den i nätaggregatet. Övriga anslutningar för ström i datorn ingår också i nätaggregatet.
Lådan brukar vara utrustad med alla kablar och anslutningar som har med USB, ljud m.m. för fronten. Sitter det fläkt i lådan från början är de också utrustade med anslutningar.

Kylpastan till kylaren för CPUn är redan applicerad på kylflänsen. Du behöver inget mer än det som redan finns där.
Värt att notera är att den nya iCore5 inte har pinnar på CPU som skall sitta fast i sockeln. Den har enbart kontaktytor och de gör kontakt mot kontaktpoler på sockeln.

Var noga med att vända CPUn rätt innan du spänner fast den. Det nya spännverktyget för iCore är inte så dum faktiskt! Det finns en liten triangel i det ena hörnet på CPUn. En matchande triangel finns på sockeln. Du märker också ganska snabbt om CPUn ligger rätt. CPUn har två urgröpningar, en på var sin motsvarande sida. Dessa urgröpningar passar bara på ett sätt i sockeln dessutom.

När du monterar på kylaren har den 4 stycken "fjärdringar". Det är bara att lägga kylaren enligt skissen som finns på moderkortet och sedan med ett lätt tryck trycka ned de 4 "fjärdringarna". Mycket enkelt att montera jämfört med andra kylare. Jag var mycket positiv till detta nya sätt.

Förslagsvis vänder du kylaren så att kabeln till fläkten vänder mot mitten av moderkortet. Då kommer kabeln att ligga ned bättre och inte riskera att hamna på fläktvingarna.

Vad du kan behöva är lite buntband. Det är alltid bra med buntband så du kan bunta ihop kablarna så de inte är i vägen för luftströmmen samt att de inte riskerar att komma i vägen för fläktvingarna.

Jag har pratata med min särbos son, han som jag byggde en dator med lika san CPU, minnen och moderkort som du nu kommer att göra. Han köpte ett XFX GTX260. Med detta kort kör han WoW och får minst 70 fps när han rör sig i de stora städerna med inställningarna på minst Ultimate. I många situationer är han uppe på 130 fps med Ultimate-inställningarna i de stora städerna i spelet WoW.
Han gamla dator, numera med ett GF8800 efter att det andra havererade, klarar inte detta. Han är mycket nöjd med sin nya dator och är en hängiven spelare.

Något som jag anser du SKALL köpa, om du inte redan har det, är en ESD-armlänk. ESD-problemen tas det allför lätt på. Många får för sig att om en produkt inte gått sönder är det inga problem med ESD. Tyvärr är sanningen en annan. ESD skadar ofta komponenter som sedan uppträder med intermitenta fel.

Således, KÖP en ESD-armlänk. Köper du allt från Komplett kan du med fördel köpa den här samtidigt med de andra prylarna:

http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=303162

Har du ingen ESD-matta föreslår jag at du använder diskbänken som arbetsbänk. Diskbänken är en utmärkt ESD-skyddad arbetsplats. Den är visserligen hård men arbetar du varsamt riskerar du inte att skada varesig diskbänk eller datorlåda.

Du kan ansluta din armlänk till jordklämmorna i ett vägguttag. Har du ingen vägguttag i närheten ansluter du krokodilen i diskbänken. Då har du jordat dig. Se till att alltid ha armlänken på dig när du arbetar med datorenheterna.

Börja med att montera i skruvdistanserna i lådan som moderkortet skall monteras på. Montera därefter den plåt som skall täcka öppningen på lådans baksida och som passar till moderkortet. Den ligger med moderkortet. Två SATA-kablar ingår så några sådana behöver du inte köpa för att ansluta DVD och hårddisk.

Totalt 9 skruvdistanser (om jag inte minns fel) går åt. Lådan bör ha markeringar för skruvdistanserna som är märkta med ATX (formatet på ditt moderkort). Du behöver en liten skiftnyckel för att dra skruvdistanserna (om lådan inte redan har dem monterade). Du behöver också en Philips-mejsel (stjärnskruvmejsel) för att dra skruvarna till moderkortet.

När skruvdistanserna är på plats monterar du DVD-spelare och hårddisk. Därefter monterar du nätaggregatet.

När du monterar moderkortet, se till att alla anslutningar glider in rätt i de hål som finns på den plåt som du monterat bak på lådan.
När du passat in den så föreslår jag att du trycker lite försiktigt kortet mot baksidan av lådan. Under tiden monterar du på skruvarna, samtliga, men drar dem inte helt fråm början. Det gör du först när alla skruvar är på plast och dragna så mycket att det bara behövs ett par varv till innan de nyper.
Börja med att dra skruven i mitten på bakkanten. Dra sedan den översta skruven närmast nätaggregatet närmast baksidan. Därfter drar du den nedesra skruven närmast bakkanten på moderkortet. När du gjort det drar du de två bakersta skruvarna i var sitt hörne och avslutar med de i mitten på kortet.
På så sätt bör du få kortet på plats korrekt.

När det är klart föreslår jag att du monterar CPUn. Se till att inte vidröra ovandelen på CPUn. Rör du ovansidan på CPUn finns risken att du lämnar ett lätt fingeravtryck. Detta fingeravtryck innehåller fett. Detta fett kan försvåra överledningen av värmen från CPUn till kylaren samt att fettet kan börja "koka". Håll CPUn i kanterna när du tar i den.
Du måste också ta bort skyddskåpan på sockeln innan du kan montera CPUn.

När CPUn är på plats föreslår jag att du kopplar in anslutningarna till fronten (USB, LED, Power Switch, Reset, HHD-LED och ljud). Hur de skall sitta ser du i bruksanvisningen till moderkortet. Var noga med hur du monterar dem. När det gäller LED är "plusledningen" den ledning som är av annan färg än vit. Den skall vändas bort från fronten när du monterar kablarna.

När det är klart monterar du minnena. När du monterar minnena montera dem i samma färgslottar. Då får du minnena i Dual Mode. Därefter kan du montera alla anslutningar till DVD, moderkort, hårddisk m.m. Glöm inte att ansluta den extra 8-pinnars strömkabeln till moderkortet i närheten av anslutningen till CPU-fläkten. Utan den startar inte datorn.

När du är klar med all montering föreslår jag att du kortsluter pinnarna för att nollställa BIOS. Du hittar dem strax intill batteriet på moderkortet (CLR BIOS). Använd en skruvmejsel och håll kortslutningen högst någon sekund.
Orsaken till att göra detta är att BIOS-minnet kan få för sig att lagra "skräp" vilket gör att datorn kan få problem med att starta.
Anslut också den extra strömsladden till grafikkortet, om kortet är utrustad med en sådan.

När det är gjort föreslår jag att du startar datorn och ser till att fläkten på CPUn snurrar. Moderkortet skall ge ifrån sig ett enda pip efter ca. 10 sekunder efter att den fått ström om allt fungerar. Får du detta pip kan du bryta strömmen.

Nu kan du ansluta skärm, mus och tangentbord. Vid första start börjar du med att gå i in BIOS genom att hålla nere Del-knappen.
Välj i menyn du får "Load Fail Safe setitings".
Välj sedan "Save & Exit".
Åtgärden är återigen för att rensa ut BIOS från eventuellt "skräp".
Nu kan du på nytt gå in i BIOS.
På förstasidan, "Standard CMOS Settings" tar du bort floppydiskinställningarna och väljer "None" eftersom du inte har en sådan.
I "Advanced Settings" kan du ställa in vilka enheter som datorn skall boota från. Den fösta kan du i nuläget välja till CDROM, den andra till Hard Drive och den tredje väljer du None.
När Windows är installerad kan du ändra bootordningen till Hard Drive som första och CDROM som andra. Då startar datorn snabbare.
Använder du USB-mus och tangentbord aktiverar du stöd för dem här också.
Vill du inte se Gigabyteloggan när du startar datorn väljer att att inte visa den.

När du är klar väljer du "Save & Exit" och datorn startar om. Lägg i din installationsskiva och nu skall installationen börja.
Eventuellt måste du in i BIOS igen och ställa om IDE/SATA-inställningarna till AHCI.
Du kan också aktivera S.M.A.R.T. för hårddisken. På så sätt övervakas hårddisken så att du får en varning innan den kraschar.

Lycka till med bygget! Det blir en kanondator!

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

"Du kan ansluta din armlänk till jordklämmorna i ett vägguttag. Har du ingen vägguttag i närheten ansluter du krokodilen i diskbänken. Då har du jordat dig. Se till att alltid ha armlänken på dig när du arbetar med datorenheterna."
Det är inte lämpligt att ansluta armlänken till skyddsjorden i ett vägguttag för det behöver inte alls vara samma potential på den som på diskbänken och ändå mindre datorchassiet. Med lackade chassin så kan det vara ganska dålig kontakt mellan diskbänken och chassit. Därför är det bättre att ansluta ESD-armbandet till en obehandlad yta på chassit för att säkerställa att det blir samma potential på chassit som på händerna.

Tänk dessutom på att kretskort och komponenter ska antingen vara i antistatpåsen, ligga ovanpå påsen eller sitta på sin plats när man inte har en ESD-matta.

Datorbyggarskolan är bra att läsa:
http://www.nordichardware.se/Recensioner/?page=1&skrivelse=220

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det vore mycket intressant att få redovisat av dig på vilket sätt det är olämpligt. En jordanslutning i ett vägguttag skall vara utfört på ett av elsäkerhetsställda referenser för att säkerställa dess potential. I praktiken innebär det att jorden i ett vägguttag är anslutet till en ledning som är kopplad till en stor metallplatta som är nedgrävd i marken.

På samma sätt är en diskbänk jordad genom vattenledningsrören. Om det finns en spänningspotential mellan jordkontakten i väggen och en diskbänk innebär det att jordningen av vägguttaget är utfört på ett felaktigt sätt.
Ytterligare motsägning mot ditt påstående är det faktum att kök har jordade uttag för att undvika potentialskillnader mellan diskbänk och skyddsjorden. Skulle det finnas en spänningspotential mellan skyddjord och diskbänk skulle det vara förbjudet att ha mickroung på en diskbänk, vilket många har. Det skulle i så fall innebära livsfara då höljet på en diskbänk, diskmaskin, kyl och frysskåp är jordade. Dessa återfinns i kök och ofta i närheten av en diskbänk. Ditt påstående saknar grund om du har den minsta kännedom om hur el skall installeras.

Såväl nollan som jorden i ett vägguttag har samma potential. I elskåpet sitter nollan och jordanslutningen på var sin kopplingsplint kopplade med en brygga som är brytbar genom en skruvanslutning. Orsaken till denna koppling är att underlätta felsökning och säkerställandet av jordplanet respektive nollan i ett elstystem.
Våra eluttag tillåter 180 graders vridning av elanslutningen utan att det ger oss några problem. I praktiken innebär det att vi vänder på fas och nolla utan att känna till hur. För att säkerställa att risken är minimal för att höljena till våra produkter kan bli strömförande har vi skyddsjorden.

Det är direkt olämpligt att ansluta ESD-armlänken till chassit på datorlådan då den inte alls har jordpotential. För att undvika att det blir en ESD-uppladdning av kroppen skall kroppen hållas på ett jordplan. Det är kroppen som skall ha jordplan och ligger datorlådan på diskbänken är risken för en uppladdning minimal, även med lackade lådor. Att tro att en utjämning kan ske för att man ansluter sig till datorshassit är en helt felaktig uppfattning. Om chassit inte har jordplan liksom kroppen kan såväl chassi som kropp innehålla statisk uppladdning i förhållande till jordplan. Det innebär att både chassi och kropp kan skada en komponent vid urladdning.

För att montera komponenter i ett chassi måste sidorna monteras av. När dessa monteras av blottas metalldelarna. Om kroppen är jordad via en jordning, som vägguttagets jordplan eller diskbänken är risken för en statisk urladdning genom komponenterna minimal. Dessutom vidrör kroppen (händerna i synnerhet) datorlådan under bygget. Det gör att lådan urladdas genom kroppen och ESD-armlänken via vägguttaget.

Komponenterna kan mycket väl ligga på en diskbänk utan påse, såväl i påse eller på plats. Använder man en ESD-matta måste den vara jordad även den. Utan jordning gör den ingen nytta mer än vara ett mjukvare underlag.
Det optimala för en ESD-armlänk är om det finns ett motstånd på 1M Ohm mellan armlänken och jordplan. Detta för att undvika en strömstöt som användren råkar komma i kontakt med fasen. Normalt återfinns det här i den koppling som finns för en ESD-matta och den där tillhörande armlänken.

Det är betydligt bättre att arbeta på en diskbänk med armlänken ansluten till jorden i vägguttaget, eller till diskbänken om jordanslutning inte finns, än att ansluta armlänken till lådan.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag grundar det jag skrev på de kunskaper jag har fått under min utbildning och under mitt yrkesliv. De kunskaperna handlar inte om hur något är jordat i ett hus utan om fysik och elektricitet samt ESD-skydd.

"Att tro att en utjämning kan ske för att man ansluter sig till datorshassit är en helt felaktig uppfattning."
Om du håller handen på något som är metall, t ex ett datorchassi, så kommer absolut din hand och metalldelen ha samma potential eftersom det är lågt mostånd mellan handen och metalldelen.

"Om chassit inte har jordplan liksom kroppen kan såväl chassi som kropp innehålla statisk uppladdning i förhållande till jordplan. Det innebär att både chassi och kropp kan skada en komponent vid urladdning."
En komponent är inte ansluten till jordplan, så oavsett vilken potential din hand har så har den en annan potetial än komponenten och dess antistatpåse har när den ligger i paketet från leverantören. Antistatpåsen finns där för att långsamt utjämna den potential som förs över till antistatpåsen och komponenten när handen tar i påsen så att det inte blir någon strömstöt i komponenten.

"Dessutom vidrör kroppen (händerna i synnerhet) datorlådan under bygget."
Ja, det är därför det är viktigt att de har samma potential.

"Använder man en ESD-matta måste den vara jordad även den. Utan jordning gör den ingen nytta mer än vara ett mjukvare underlag."
En ESD-matta innebär en långsam utjämning av potentialskillnader precis som ett ESD-armband. En diskbänk däremot innebär en mycket snabb utjämning av potentialskillnader eftersom den är en mycket bra ledare utan något motstånd. Denna snabba utjämning är vad man vill undvika och därför ska man inte placera komponenter direkt på diskbänken om man inte är 100%-igt säker på att komponenten och diskbänken har exakt samma potential (och hur kan man vara vara det).

Du kan läsa vad som skrivs i den här tråden:
//eforum.idg.se/viewmsg.asp?entriesid=840635

Finns en del kunnigt folk bland kommentarerna här också:
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.129325?articleRenderMode=listpostings

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

 Jag grundar mina kunskaper på 3 års utbildning inom el och teleteknik, gren elektronik, 29 års yrkeserfarenhet som serviceingengör inom service på elektronik, flertalet utbildningar i mitt yrke där även ESD-kunskap ingår. Jag arbetar numera med medicinteknisk utrustning och där är kravet att alltid ESD-skydda sig.

Jag vet hur ett elsystem i ett hus är uppbyggt. Jag vet hur viktigt det är att elsystemet i ett kök är utformat för att uppfylla högsta mögliga säkerhet. Det innebär bl.a. att det inte får förekomma någon skillnad i spänningspotentialen mellan diskbänk och jorden i ett jordat uttag. Finns det en skillnad bör systemet omgående ses över av en elektriker.

Om kroppen har en uppladdning, eller ett datorchassi har en uppladdning, sker en potentiell utjämning när kroppen berör t.ex. chassit. Det är helt korrekt att så sker. Det gäller alla liknande fall. Vad jag syftade till är att bara för att du ansluter din ESD-armlänk till chassit innebär det inte att du därmed jordas och undgår att riskera att skada komponenter genom en ESD-urladdning. Du får således ingen jordpotential genom att ansluta ESD-armlänken till chassit. Utjämningen sker enbart mellan dig och chassit och inget annat. Det finns fortfarande en spänningspotential mellan dig och jordplan och jordplan kan mycket väl vara golvet. Det räcker att du förflyttar dig på golvet för att en spääningspotential skall byggas upp och laddas ur genom golvet.
Det i sin tur innebär att kroppen fortfarande laddas upp om den inte har en jordpotential. Golv är sällan gjorda av metall med jordning eller speciella golv för ESD-skydd. Golv är oftast en plastmatta eller linoliummatta. Så snart du rör dig på denna matta uppstår en laddning i kroppen. Denna laddning kan laddas ur på olika sätt och det kan mycket väl ske genom datorchassit via armlänken du har på dig.
Skall du jorda dig i chassit för att undvika ESD-urladdningar skall du också se till att chassit är jordat i sig, för att vara helt korrekt. Ligger chassit på en diskbänk eller ESD-matta som är jordad leder du av ESD-spänningar betydligt bättre även med lack på lådan.
Genom att öppna chassit blottar du också metalldelarna. Metalldelarna hjälper även till att hålla nere ESD-laddningarna men det räcker att chassit ligger på en ESD-matta eller på diskbänken. Det behöver inte vara galvanisk kontakt för att avleda ESD-spänningar.
Ligger chassit på en diskbänk eller jordad ESD-matta sker också en kontinuerlig urladdning av chassit vilket i sin tur bidrar till att spänningspotentialen ligger på jordplan, även med lackade chassin.

Har du inte jordat kroppen och har bygget på en plats för ESD-urladdning riskerar du urladdning genom golvplan istället. Då spelar det ingen roll om du anslutit dig till chassit om inte chassit i sig också har jordplan via ESD-matta eller, som föreslagit, en diskbänk.

Jag förslår att du läser fackpressen som behandlar ämnet. En tidning, som jag prenumerar på, som vänder sig till fackfolk är Elektronik i Norden. Du hittar dem även på www.elinor.se .
De har med jämna mellanrum artiklar om just ESD-problematiken. Här får du information från folk inom branchen och det är bl.a. där jag inhämtar mina egna kunskaper, förutom de utbildningar jag får genom tjänsten. Det är en tillförlitlig källa som varmt kan rekommenderas.

Återigen är det betydligt bättre att använda diskbänken som arbetsplats om ESD-matta saknas och att en ESD-armlänk används. Denna armlänk ansluts med stor fördel på jordklämman i ett vägguttag (vi inom branchen som arbetar med service på ESD-känslig elektronik gör så! ) om sådan finns i närheten av diskbänken. Finns inte något vägguttag med jordklämma i dess närhet ansluts armlänken till diskbänken istället. Det är ett betydligt säkrare sätt att undvika ESD-urladdningar än att koppla armlänken i chassit på lådan.

Jag utför årlig kontroll av min ESD-matta och tillhörande armlänk med hjälp av testutrustning som inlånas från moderbolaget i England. Detta ingår i min tjänst att utföra då jag har som obligatorium att använda ESD-skydd när jag arbetar med våra produkter. Värt att notera är att våra produkter har plastkåpor och de ligger direkt på ESD-mattan utan någon extra avjordning i produkten. Det är vältestat på fabriken i såväl England som USA att det är ett mycket tillförlitligt sätt att arbeta på. Förutsättningen är att ESD-mattan och armlänken är anslutna till jord, vanligtvis via jordklämman i ett vägguttag.
Jag applicerar mitt sätt att skydda mig på datorbyggen då de är likvärdiga. Om du anser det vara ett felaktigt sätt att arbeta på må vara hänt men jag har direktiv att följa och rättar mig efter dem.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har en civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, det kanske gör att jag har en större förståelse för vad som ligger bakom det som händer vid upp- och urladdningar och bakom riktlinjerna. Sedan har jag jobbat med utveckling av hårdvara och hårdvarunära programmering i 20 år, och då varit i ESD-skyddade rum. För 25 år sedan användes inte mycket till ESD-skydd så jag har ju sett det växa fram.

"Vad jag syftade till är att bara för att du ansluter din ESD-armlänk till chassit innebär det inte att du därmed jordas och undgår att riskera att skada komponenter genom en ESD-urladdning."
Även om du är jordad så går det ju bra att skada komonenter som inte är jordade (normalfallet när de ligger i fraktkartonger).
(ESD-urladdning blir ju lite tårta på tårta eftersom D i ESD just betyder urladdning.)

"Du får således ingen jordpotential genom att ansluta ESD-armlänken till chassit."
Riktigt, du får samma potential som chassit.

"Det finns fortfarande en spänningspotential mellan dig och jordplan och jordplan kan mycket väl vara golvet."
Som du skriver senare så är det osannolikt att golvet är jordplan i en hemmamiljö.

"Denna laddning kan laddas ur på olika sätt och det kan mycket väl ske genom datorchassit via armlänken du har på dig."
Ja, men det sker så långsamt genom ESD-armbandet så att det inte skadar någon komponent.

"Skall du jorda dig i chassit för att undvika ESD-urladdningar skall du också se till att chassit är jordat i sig, för att vara helt korrekt."
Jag anser att det viktiga är inte att jorda sig utan att se till att allt har samma potential genom långsam utjämning av potentialskillnader.

"Genom att öppna chassit blottar du också metalldelarna. Metalldelarna hjälper även till att hålla nere ESD-laddningarna men det räcker att chassit ligger på en ESD-matta eller på diskbänken."
Jag vet inte vad du menar med ESD-laddningar. Menar du potentialskillnader eller menar du urladdningar eller något annat?
Samma sak när du lite senare skriver ESD-spänningar.

"en plats för ESD-urladdning"
Förstår jag inte heller.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om du är kapabel att avgöra att du har bättre förståelse för upp och urladdningar må stå för dig. För 25 år sedan applicerade man dioder i kretsarna för att skydda dem mot ESD. Tyvärr brann de oftast vid då de gjorde sitt arbete och var därmed verkningslösa för återkommande ESD.

Du har så rätt att jag "slarvar" med användandet av ESD och tillägget urladdning. Orsaken är att jag vill förtydliga det hela. Det är ett missbruk från min sida och det kan liknas med de som skriver IC-kretsar, äkta guld, äkta licenser m.m. Övertydlighet är kanske inte nödvändigt på detta forum.
Om jag är jordad är risken för att skada komponenter minimal.

Jag anser att det är viktigt att se till att kroppen alltid har jordpotential tillsammans med de produkter man jobbar med. På så sätt undviks i största möjliga mån att en laddning uppstår som kan skada komponenterna. Att enbart koppla sig till chassit ser jag som ett riskmoment.

När jag skriver "ESD-laddningarna" menar jag själva uppladdningen av statisk elektricitet. På nytt "missbrukar" jag ESD för att göra det hela övertydligt. Återigen ett misstag av mig. Jag skall försöka hålla i minnet att inte vara övertydlig framöver genom att missbruka ord (tillika förkortningar) på det här sättet.

"en plats för ESD-urladdning" är än en gång en skrivning för att vara övertydlig. Här skriver jag om riskerna med att ha produkterna på en plats som inte ser till att hålla borta risken för statisk uppladdning medan kroppen är det. Hoppas denna skrivning är bättre.

Om kroppen är kopplad till jord och de produkter man arbetar med befinner sig på jordplan anser jag att riskerna är som lägst för att skada produkterna genom ESD.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har tjatat som en galning men pappa vill fortförande inte köpa en ny dator men under tiden så kollade jag på Dustin och där var alla delarna mycket billigare men grafikkortet finns inte. Kan någon hjälpa mig att hitta ett livärdigt grafikkort (eller bättre eftersom att det är billigare där) än det andra: XFX GeForce GTX 260 680M 896MB PhysX http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=517859. Sen så undrar jag en annan sak, kan man köra SLI i frammtiden på moderkortet för jag har hör att det inte går. Moderkortet är: GIGABYTE GA-P55-UD3 P55 S-1156 ATX http://www.dustin.se/pd_5010330490.aspx.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har kollat moderkortet och CPUn hos såväl Dustin som hos Dustin Home. Ingen av dem är billigare än Komplett!

Dustin tar 1868,75 kr för CPUn.
Dustin Home tar 1849 kr för CPUn.
Komplett tar 1825 kr för CPUn.

Dustin tar 1250 kr för moderkortet.
Dustin Home tar 1250 kronor för moderkortet.
Komplett tar 1150 kronor för moderkortet.

Komplett är 124 kronor billigare på enbart moderkort och CPU mot Dustin Home och 143,75 kronor billigare än Dustin. Komplett är helt klart billigare än Dustin på delarna.

Nej, du kan inte köra SLI med det just nu valda moderkortet. Jag vet inte vad du menar med "framtid" men tänker du dig ett eller två år fram i tiden kommer du att behöva köpa nya grafikkort för att köra SLI.
Skall du köra SLI bör du ha så likvärdiga kort som möjligt, helst identiska, för att kunna nyttja denna funktion maximalt. Det innebär att du bör köpa båda grafikkorten samtidigt.
Ett GTX260 är nästan lika bra som två GT8800 eller GT9800-kort i SLI-koppling. Dessa kort kostade över 2000 kronor styck när de var nya. Idag kostar de runt 1000 kronor styck och är utgående. GT8800 är dessutom mycket svårt att få tag på. Att köpa ett GTX260 om ett år, som är indentisk med det du köper idag, är nästan uteslutet. Att köpa ett om två år är sannolik omöjligt om du inte köper begagnat. GTX260 kommer att vara utgången efter sommaren 2010, om inte tidigare.

Om "framtiden" för dig är om ett eller två år kommer du att kunna köpa ett grafikkort som är betydligt bättre än två GTX260 till ungefär samma pris som ett GTX260 kostar idag. Nyttan med SLI (eller Crossfire) börjar bli övergående och är inte lika aktuellt idag som det var för ett eller ett par år sedan.

Innan du väljer var du handlar bör du nog kontrollera priserna först.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Dustin tar 1 495 kr för CPU:n, komplett tar 1.825 kr.
Dustin tar 1 000 kr för moderkortet, Komplett tar 1.150kr.
Sen tror jag inte att jag kommer att köra SLI i frammtiden så jag vill veta något bra grafikkort i stället för det andra.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om det är företaget Dustin du tittar in hos och inte Dustin Home så vänder sig Dustin till företag. På grund av detta visar Dustin sina priser UTAN moms. Du måste lägga till 25% på priserna eftersom momsen är 20%. Det innebär att du måste multiplicera alla Dustins priser med 1,25 för att få priset inklusive moms, på samma sätt som Komplett och Dustin visar sina priser.

Det innebär att Dustin tar 1000 kronor för moderkortet PLUS moms. Det gör 1000 * 1,25 = 1250 kronor. Det i sin tur innebär att Dustin är 100 kronor dyrare än Komplett, inklusive moms.

Samma sak med CPUn. Dustin tar 1495 kronor PLUS moms. Det blir 1868,75 kronor inklusive moms. Komplett tar 1825 kronor INKLUSIVE moms. Det blir en skillnad om 43,75 kronor INKLUSIVE moms.

Summa blir då att Dustin ÄR dyrare än Komplett med de två artiklarna om sammanlagt 143,75 kronor.

Återigen, du måste kontrollera priserna ordentligt innan du handlar. Kan du handla momsfritt kan du också ta varorna från Komplett eftersom Komplett ÄR billigare än Dustin.

Någon kanske invänder mot att jag skriver att momsen är 20%. Så är fallet. En vara som kostar 100 kronor innehåller 20 kronor i moms. Det utgör 20% av beloppet. För att få rätt pris på en vara när priset anges exklusive moms måste priset multipliceras med 1,25 för att det skall bli rätt.

En vara som kostar 100 kronor innehåller således 20 kronor i moms, motsvarande 20%. Varans pris exklusive moms är således 80 kronor. För att få 80 kronor plus moms att bli 100 måste vi lägga till 25% av varans pris som då mostvarar momsbeloppet.


Återigen Henke, notera nogsamt hur priser anges hos de olika butikerna. Om du beställer alla delar hos Dustin och tror att du skall få dem till de priser som de anger på sin hemsida kommer du att bli smått överraskad när du skall betala. Då läggs momsen till och ditt pris blir betydligt högre, närmare bestämt 25% högre, än det du tror.


Redigeringen är rättning av felstavning.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu



×
×
  • Skapa nytt...