Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Flyfisherman

Moderator
  • Antal inlägg

    11 423
  • Gick med

  • Senaste besök

  • Vunnit antal dagar

    260

Flyfisherman vann dagen: 5 Maj

Flyfisherman hade det mest gillade innehållet!

Om Flyfisherman

Profil

  • Kön
    Man
  • Ort
    Östersund
  • Intressen
    Flugfiske och vanligt fiske
    MC
    Formel 1
    Foto/Video
    Elektronik
    Teknik
    Datorer

Senaste profilbesöken

83 404 profilvisningar
  1. Detta är hojen. Suzuki 750 GS L -1982 4-cylindrig med dubbla avgasrör (ett på vardera sidan) och 4 st. Mikuni förgasare. Den laddar inte. Jag har testat att koppla från generatorn (tre-fas) och mätt: c:a 1,8 Ohm mellan alla faserna. Jag skaffade en begagnad sk. Rectifier från Tyskland via Ebay och min kompis där, och från just det företaget som sålde begagnade prylar märker man alltid dessa, dvs. att rectifiern hade en gul färgprick. Skall vara testad och klar. Fortfarande ingen laddning. Plockar isär generatorn. Mäter igen mellan alla tre faserna och generatorn helt bortkopplad och har 1-2 Ohm emellan dessa: Gul, Bå/vit och Grön/vit. För övrigt är väl dessa färger standard väl? Är detta ok? Kan det vara generatorn i så fall? Konstigt, jag kan tänka mig att en fas/lindning pajat: Motorn avslagen och batterispänning 12,87V Men när jag mäter spänningen med motorn igång utan lyse och fulladdat batteri: 12,54V Varvar upp till 3500 RPM 13,2V Slår på hellyse samt bromsljus - fortfarande med samma varvtal: 12,6V Ned till tomgångsvarv och batterispänningen är då 😄 11,5V Mätt med ett Fluke instrument. Laddningen fungerar icke! Då undrar jag: eftersom jag kan se en viss spännings-förändring och kan det vara så att bara en spole i generatorn gått och kurkat ur sig? Hur gör man för att veta vad som är felet? Kan ju t.o.m vara Rectifiern också egentligen. Rectifiern är väl både en likriktar-brygga (möjligen halvvågs likriktning?) och spänningsregulator? Jag har möjlighet att köpa en begagnad testad generator i Tyskland via min tyska polare i Frankfurt och med frakt kostar det c:a 950 sek, men innan jag gör det så skulle jag gärna vilja ta reda på exakt var felet ligger? Och dessutom måste jag då riva ned halva motorn.... Mvh
  2. Hej, Den där filmen kan ju vara kul (för nån?), men inget som hjälper TS med problemet. Och boten att lägga in mer kläder för bättre fördelning stämmer inte på en modern tvättmaskin som hela tiden växlar rotationsvarv. Dämparna klarar visst av tex. en enda socka till 5-7Kg tvätt och även dom större för 8-15Kg. Det gör alla tvättmaskiner idag. Mvh
  3. Trist att höra. Tyvärr, för mig låter det som att tvättmaskinen har en inbyggd obalans. Och du har givetvis kontrollerat transportsäkringar och upphängning jag pratat om innan är ok. Visst det har jag sett förr, men inte så extremt och då börjar jag att undra om trummans upphängning börjar fela? Trumman skall svänga vid rotation och det är detta som motvikterna skall ta upp och att maskinen väl invägd på alla fötter skall vandra iväg på detta sätt, säger mig att något inte står rätt till i maskinen. Tex. Motorn kopplad via remhjulet till drivremmen mot trumman kan vara en orsak, en ytterligare orsak kan vara dålig/utsliten drivrem och då kan man få fantastiska konstiga fenomen liksom vibrationer. Låter det något utöver maskinens eget ljud: typ lagerljud eller vibrationsljud typ "durrande"? Kontrollera i alla fall drivremmen. Är drivremmen bra spänd och ser bra ut, ligger den rätt i motsvarande spår tex.? Har den börjat "fransa" sig på kanterna så byt drivrem. Kontrollera samtidigt att spåren för drivremmen mot trumman är helt rena: Jag har varit med om att det varit skit i dessa och då betydde detta att för varje varv trumman roterade så hoppade det till och drivremmen just där där måste så att säga "klättra över" och då skakade hela maskinen. Har det börjat nyligen eller har det alltid varit så? Bara spånar lite. Mvh
  4. Flyfisherman

    Skillnaden mellan installerat och tillgänglikt minne

    Som Cecilia redan nämnt så har du 4GB primärminne (ram). Men samtidigt så har din bärbara dator en inbyggd grafikkrets och denna kommer att ta en viss del av datorns sk. ram minne och använda för grafiken och hur mycket detta beror på vad du kör för grafikintensiva program alt. kör för speltitlar. Men i första hand skulle jag vilja rekommendera att du uppdaterar alla dina drivrutiner från Acer. Men innan du börjar så skapa en systemåterställningspunkt. Här hämtar du dessa drivrutiner och du kan för enkelhetens skull bara skriva in din dators modellbeteckning, alltså modellkoden. Denna bör finnas på en klisterlapp på datorns undersida eller bak/sidan. https://www.acer.com/ac/sv/SE/content/drivers Behövs det så hämtar du hem en åt gången och installerar, därefter omstart. Sedan nästa osv. Till sist kör du Windows update med omstart. Start > Inställningar > System och säkerhet > Windows update Mvh
  5. Flyfisherman

    Mäta ström från eluttag på MC

    Det är ursprungligen en Triumph Daytona 955i ombyggd till Speed Tripple. Årsmodell 2003 single swing. Dvs. alla kåpor borttagna, men med Daytonas värre motor (100Nm och 131 HK) 6-växlad men i grunden samma 3-cylindriga motor och även dess större oljekylare som avsetts för luftgenomströmningen pga. av nämnda kåpor. Däcken: bak är det Michelin Pro Power 190/50 ZR 17 och fram Michelin Pro Power 120/70 ZR och detta är inga bra däck för regn, men däremot fantastiskt grepp i torrt väglag och dom blir varma, rejält varma om man lägger handen på bakdäcket tex. efter en liten snabbtur. Visst dessa är däck för säkerhet och extremt bra grepp men håller naturligtvis kanske bara en, två eller max tre säsonger för bakdäcket och nån säsong till för framdäcket. Beror på hur många mil och hur hårt man kör man kör. Framlysena är heller inte original utan kommer från Biltema och endast för att dom hade den modell som mest liknade Speed Tripples framlyktor - dock Philips H4 i dessa. Luftintaget är också större och lite annorlunda utformat på denna än en standard 955i Speed Tripple pga. kåporna som original satt på Daytonan och utan dessa låter den som ett jetplan som startar när man gasar...men det påverkar egentligen inte prestandan, ja kanske något lite mer knappt märkbart i så fall. Det som däremot påverkar prestandan är att det sitter monterat en effekt-ljuddämpare som gör c:a 4-5% på hästkrafterna: säg nånstans mellan 134-137 Hk på tjänstevikt 225Kg... 😎 Dock måste jag byta ljuddämpare vid besiktning... Här sitter det förvisso även en annan styrkrona samt styre, för jag vill sitta lite mer "bekvämt" och lite mer upprätt: därmed är styret c:a 10-12 cm högre än original. Kuriosa: Tom Cruise i den andra Mission Impossible filmen från 2002 kör en Daytona 955i, och kör en Speed Tripple 885 108 HK, precis i slutscenerna av MC-jakten där? Saknar dock Speed Tripple sk. Fly screen dvs. den lilla kåpan som skall sitta framför styret ovanför lyktorna, liksom på bilden till höger och vet du/ni var man man kan få tag i denna så skicka ett PM. Ja lite OT i tråden, men kan vara nog så viktigt att veta vilket batteri (14Ah) och generator som sitter i denna och just denna motor, men det skall det inte vara några problem kan jag tycka? Men visst: jag tycker både du jannejanne och Mikael63 har intressanta synpunkter och nu får jag lite mer att fundera över. Mvh
  6. Flyfisherman

    Problem med räckvidd Asus AC-RT57U

    Försök att minska antalet aktiva enheter som använder samma trådlösa frekvensband. Både Bluetooth- och wifi-enheter använder 2,4 GHz-bandet, men många wifi-enheter kan använda 5 GHz-bandet istället. Det kanske hjälper om du ansluter fler av dina wifi-enheter till 5 GHz-bandet, om din wifi-router har stöd för båda banden. Dom flesta wifi-routrar med dubbla band hanterar det här automatiskt, men kanske inte helt optimalt? Om inte kanske du manuellt kan testa att styra om detta till 2,4GHz i routern för alla enheter? Och ja, 2,4GHz bandet har längre räckvidd än 5Ghz bandet - dock om några kanaler krockar eller kommer nära varandra kan det i sig störa signalöverföringen. Ang. frekvens och våglängder och som en viktig del: är att lägre frekvens eller längre våglängd har lättare att ta sig igenom över större avstånd alt. genom hinder såsom väggar. All about circuits.com: The Fundamentals of Wi-Fi Antennas Part 1 Det fungerar liksom ljud i ett annat spektrum: höga ljudfrekvenser kan man ganska enkelt isolera sig mot, men tex. ljud med låg frekvens och buller är väldigt svårt att isolera sig mot och därför har tex. vindkraftssnurror sådan miljöpåverkan över långa avstånd på omgivningen: alla som varit i närheten av en sådan mast med rotordiameter på 90m (45m långa fläktblad) eller bara sätta på stereon och lyssna hur basljudet tar sig igenom det mesta, medan diskantljudet bromsas upp av minsta hinder (eller lyssnat på grannarnas basljud) känner nog igen detta. Samma princip gäller röntgenvågor och ljus för den delen. Däremot kan man störa ut buller med annat buller på exakt samma våglängd där ljudvågorna tar ut varandra och därmed skyddas från skador...
  7. Nordic Hardware https://www.nordichardware.se/nyheter/intel-mds.html
  8. Jag har själv läst på om detta ämne för många år sedan och är lika intresserad idag som då. Och nu har man med stor sannolikhet bevisat detta. För er som är intresserade så kan man se programmet på SVT-Play Vetenskapens värld fram t.om. 12/10 2019 https://www.svtplay.se/video/21865886/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-einsteins-efterfoljare This Is Why Quantum Field Theory Is More Fundamental Than Quantum Mechanics Samt Scientific American: Quantum Physics May Be Even Spookier Than You Think En tanke som jag gått och burit på i många år: är om man kunde nyttja detta för kommunikation över stora avstånd, tex. mellan Mars och Jorden kan det ta upp till 24 minuter (beroende på var planeterna befinner sig i förhållande till varandra) för en radiosignal som färdas med ljusets hastighet och att direktkommunicera blir omöjligt. Men ponera att kvantmekanisk sammanflätning skulle göra det möjligt? Spelar i så fall ingen roll var något i Universum befinner sig, så skulle kommunikation eller dataöverföring ske direkt och utan att bryta mot naturlagen dvs. ljushastigheten. Problemet är närmast att så fort man observerar eller mäter, så påverkas objektet i fråga även om det handlar om fotoner. Det går inte att varken observera eller mäta något som helst, utan att objektet i sig påverkas om än litet så sker alltid en påverkan.
  9. Flyfisherman

    Mäta ström från eluttag på MC

    Ha, jag hann knappt starta tråden och sedan ringde fånen och polaren gav direkt ett tips om denna: Koso – Uttag för USB med spänningsvakt Men kanske inte direkt vad jag söker, eftersom jag då blir begränsad. Tex. Garmin GPS laddaren kan tyvärr inte bytas ut, enär det också sitter en antennkabel på samma sladd för trafikinformation. Fast det sista där har jag egentligen inget behov av, så visst möjligheten finns ju förstås. Hmm... blir i så fall lite fler USB-adaptrar från Kjell då...
  10. Jag har denna från Kjell o Company som jag monterat ovanpå batteriet på hojen. Plus en säkrings hållare naturligtvis, från Kjell och i denna har jag stoppat i en 2A glassäkring (var den enda jag hade). Och sedan dragit fram kabel till Garmin GPS på styret. Men nu vill jag ansluta ytterligare en enhet och dra fram en USB-sladd till och via en sådan: https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/biltillbehor/kontakter/12-v-kontakter/2-vags-forgrening-for-12-v-uttag-p39082 Nåväl allt gott. Men eftersom det är på hojen och batteriet har begränsad kapacitet och när man parkerar över tex. natten så vill jag veta hur mycket ström sådant drar, för jag har direktkoppling alltså inte via tändningsnyckeln pga. att jag vill kunna om behov finnes att även ladda mobilen. Och då använder jag en mini till micro usb adapter även för detta: Men hur gör jag på enklaste sätt att kunna mäta strömuttaget, alltså i Ampére? Visst jag har en Fluke men då måste man seriekoppla och stöka. Men jag tänkte mig nån pryl att stoppa in i el-uttaget och sedan ansluta övriga på? Finns det något sådant eller annat förslag? Bilder så ni förstår vad jag menar:
  11. Flyfisherman

    Problem med räckvidd Asus AC-RT57U

    Fönsterglas är bland det sämsta för en radiovåg att ta sig igenom, särskilt moderna tjocka tre-glasfönster. Glaset består i huvudsak av kisel och detta är absolut ingen bra bärare för en radiovåg. En ren betongvägg trots armering (betongen har trots allt en porös struktur och liknar inte alls glas) kan t.o.m. vara bättre och du har träväggar och försök då istället att ta radiosignalen igenom dessa i första hand. Dock om du har isoleringsull typ glas-ull mellan väggarna så kan det bli ännu värre förstås.... Bara spånar lite.
  12. Flyfisherman

    Rensa datorn

    Hej, Enklast och bäst är väl att du kör en ren ominstallation (då blir du av med gammalt stök också som annars kan ligga kvar och ställa till det). Microsoft: Börja om på nytt med en ren installation av Windows 10 Klicka på + knappen nere i artikeln för utförliga instruktioner från MS. Innan du börjar så koppla från alla anslutna externa enheter - utom mus, tangentbord och bildskärm. Kom ihåg att efteråt måste du köra Windows update och omstart. Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet => Windows update Repetera detta efter omstart flera gånger, tills det inte finns fler Windows uppdateringar. Eventuellt kan du manuellt behöva ladda hem och installera grafikdrivrutin från tillverkaren, men det beror på vilken grafikkrets du har. Det märker du i så fall om grafiken inte känns rätt. Om du känns osäker så bara fråga så hjälper vi dig med att hitta rätt drivrutin/er för tex. grafik, skrivare och annat. Ifall du har en skrivare så anslut inte denna innan du har installerat skrivardrivrutinen, skrivar-installationsprogrammet kommer att tala om när du skall ansluta skrivaren. På så sätt blir det inga bekymmer med skrivarinstallationen. Inga krusiduller alls. Mvh
  13. Flyfisherman

    Anslutning M mellan ugn och spis

    Inga problem och fungerar den nu som du tänkt? Annars går vi tillbaks till ditt elschema och kopplar om, men jag är 99 100% säker på det jag skrev sist om hur det skall göras, även när det gäller 1-fas eller 2-fas koppling. Det handlar om bygling och själva anslutningarna (som då måste stämma- ej nödvändigtvis samma som innan), men nu kanske du kan klura ut detta själv? Bara hör av dig så hjälps vi åt Mvh
  14. Flyfisherman

    Moderskeppet Mattias bok Photoshop

    Oj, Vilken storm i ett vattenglas. Jag kan förtydliga att det du skriver visst gäller. Tex. när en Moderator går in och redigerar ett inlägg pga. brott mot någon regel, men inlägget i huvudsak får vara kvar - så meddelas alltid i just den tråden/inlägget anledningen till att inlägget blivit redigerat och av vem. Är det ett inlägg eller för den delen en tråd som rapporterats in (vilket vem som helst kan göra och vi uppmuntrar alla att rapportera, kan även gälla att man tycker inlägget eller tråden bör flyttas) så kommer detta in till Moderatorernas rapporthörna och där vi sedan diskuterar och tar ett gemensamt beslut om ev. åtgärd. Ofta kan det vara så att ett sådant rapporterat inlägg blir dolt i väntan på beslut. Ibland sker inget och inlägget tas fram igen, ibland händer det att en medlem kan få en varning eller helt sonika blir avstängd. I sådana fall meddelas alltid medlemmen om beslutet via PM - aldrig via öppna forumet. Dessutom har vi möjlighet att direkt avsluta våra egna inlägg och helt ta bort dessa, enda skillnaden är att en vanlig medlem endast kan radera sin egen text. Men det blir ju för trist om man sätter igång med att ta bort det som redan skrivits och sedan tråden i sig innehåller en massa svar. Det är inget som nån vill se. För övrigt är vi moderatorer här på våran egen fritid och inte alls avlönade från PC För Alla. Vi är egentligen bara vanliga medlemmar med förhöjda rättigheter att moderera. Men vi (alla medlemmar) försöker att göra så att Eforum skall kännas trevligt och vara ett vänligt forum att besöka. Och kunskaperna och viljan att försöka hjälpa varandra besitter Ni alla medlemmar. Mvh
  15. Flyfisherman

    Anslutning M mellan ugn och spis

    Och ibland är det bara två faser som används. Till TS. Har du en Perilex kontakt mot vägguttaget? Har i så fall Perilex kontakten 230V mellan nolla och fas (N till alla L punkterna)? På en modern spis kopplar man enligt detta: 1, 2 eller 3 faser. Jag vände på din bild: Den visar(?) koppling för både 1, 2 och 3 fas - inkoppling med och utan nolla. Svårt schema att tyda kan jag tycka. [Edit] Nu när jag tittar efter närmare: så visst betyder M kontaktblecken och att el-schemat i så fall även visar koppling mellan 1 och 2-fas. 3 -fas har ingen bygling alls, däremot Nolla (N) - vilket inte behövs vid 2-fas. Således: Har du 3-fas skall det inte vara bygling - men kräver Nollan ansluten. Viktigt att denna sitter på rätt plint när det gäller nollan. Kommer faserna i fel följd (RST/L1, L2, L3) spelar det ingen roll - såvida inte ugnen har en fläkt som då kan rotera åt fel håll - i så fall skifta bara två-faser emellan. Någon annan som har andra synpunkter?
×